Мы уже говорили о затяжке фрикциона «под максимум». Это значение напрямую связано с прочностью и лески, и удилища — поэтому превышать его нельзя. А вот сделать меньше — можно, а иногда и нужно. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, посмотрим, на что и как влияет затяжка тормоза.
Для начала вспомним, что фрикционный тормоз — это автоматическая система безопасности нашей снасти. Иногда даже при внеплановых экстремальных нагрузках — например, зацеп за кусты при резком забросе — сработавший фрикцион поможет избежать поломки удилища или катушки. Поэтому некоторые фирмы специально делают так, чтобы этот механизм не затягивался до конца — «на всякий пожарный».
Но главная задача фрикциона — избежать обрыва лески или поломки спиннинга при поимке крупной рыбы. Отпущенный (в разумных пределах) тормоз делает вываживание более «мягким» — то есть, лучше компенсирует и рывки хищника, и наши возможные ошибки. Доходит до кажущегося парадокса: мы крутим катушку «на себя», а рыба умудряется еще быстрее тянуть «обратно». При таком раскладе порвать леску или сломать спиннинг можно только специально.
Кроме того, фрикцион может помочь и в выполнении сверхдальнего силового заброса. Например, при ловле жереха бывает необходимо послать достаточно тяжелую блесну на предельное расстояние. А это возможно только с разумно тонкой леской, которая, однако, может не выдержать резкого силового заброса. Предварительное ослабление фрикциона в какой-то мере «сглаживает» этот мощный стартовый рывок.
Однако ослабление фрикциона ослабляет и подсечку — ведь при рывке нагрузка резко возрастает, шпуля проворачивается и сдает немного лески. Да и само вываживание при слабом тормозе иногда неоправданно затягивается, а это опасно — рыба может уйти в траву или в коряги.
Получается, что, в зависимости от конкретных рыб и местных условий, «пробуксовка» может быть как полезна, так и вредна. Поэтому правильная установка фрикционного тормоза — это почти всегда разумный компромисс между подсечкой и вываживанием. Однако если есть какие-то сомнения, «регулируйте» всегда в пользу подсечки — ведь во время вываживания мы еще успеем при необходимости дополнительно ослабить или подтянуть тормоз.
Например, при ловле щуки и судака — из-за их костистой пасти и «бульдожьей» хватки — всегда необходима жесткая подсечка. Значит, и фрикцион должен быть затянут «под максимум». К тому же, эти хищники обычно пытаются уйти в траву или в коряги — тогда остановить их поможет только сильное торможение.
Да и вообще, вываживать некрупных (до 2 кг) «зубастых» и «клыкастых» лучше форсированно — не давая им опомниться, ведь прочность снасти для спиннинга это позволяет. А если вдруг попадется настоящий «крокодил», то для него даже тугой фрикцион — небольшая помеха. К тому же, при необходимости его всегда можно ослабить.
Противоположный пример — окунь. Все знают, что у «полосатого» довольно слабые губы, которые иногда и вытаскиваешь вместо рыбы. Чтобы этого не случилось, подсечка и вываживание окуня должны быть деликатными, что обеспечивается соответствующим ослаблением фрикционного тормоза. Не нужен «жесткий» тормоз и при ловле таких хищников, как жерех, язь и голавль. Ведь эти рыбы имеют мясистую пасть и хорошо засекаются, нередко даже без подсечки. Однако после этого жерех и голавль обычно делают резкий рывок, а «мягкий» фрикцион помогает сдержать этот опасный первый порыв. Язь же имеет привычку «кувыркаться» при вываживании, а отрегулированный тормоз и здесь нейтрализует все опасные рывки.
Поэтому перед началом каждой рыбалки необходимо вновь выставить соответствующее значение фрикционного тормоза и в процессе ловли при необходимости регулировать его, но ни в коем случае не превышая при этом «безопасный максимум». Естественно, то же самое нужно делать и при установке новой шпули — особенно с более тонкой леской — о чем некоторые иногда забывают.
