Ремонт деревянных корпусов

При ремонте криволинейных деталей корпуса, таких, как гнутые шпангоуты ил форштевень, удобно применять набор тонких реечек на водостойком клею. В качестве примера ниже рассмотреть ремонт пораженных гнилью шпангоутов. Испорченные участки вырезаются стамеской. Из дюймовой доски по месту вырезается шаблон (его рабочей лекальной кромке желательно дать даже несколько большую кривизну). Затем из тонких реектолщиной 5-8 мм и шириной, равной ширине шпангоута (и из того же материала, из которого был сделан шпангоут), набирается пакет необходимого сечения.

Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, укладываются на рабочую кромку шаблона, изгибаются и прижимаются к нему струбцинами (рис. 18). После полного высыхания — отверждения клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый размер и ставится на место (рис. 18). Если сечение шпангоута невелико, рейки можно одну за другой укладывать и крепить прямо на месте, без шаблона. Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке. Для крепления реек можно также использовать короткие шурупы, заворачивая их в обшивку со стороны шпангоута. Этот же способ ламинирования, т. е. выклеивания слоями, рекомендуется и для изготовления новых книц (рис. 18) взамен лопнувших.

Рис.18. Ремонт криволинейных деталей

Хорошо известно, что деревянные корпуса с обшивкой вгладь, сделанные из непросушенных досок или с отклонениями от принятой технологии, необходимо конопатить по пазам. Конопатят также перед открытием навигации, когда после зимы усушка древесины вызывает увеличение ширины пазов Подробнее...

При шпаклевании деревянного корпуса руководствуются теми же правилами, что и при работе с металлическим корпусом. Отличием является то, что дерево предпочтительней обрабатывать более жидкими шпаклевками. С этой целью часто применяются густотертые или жидкие краски с добавлением порошка, не впитывающего воду (мраморная мука, кварцевый песок и т.д. ) Подробнее...

Поверхность корпуса из новых чистых досок должна удовлетворять следующим требованиям:

• ширина пазов между соседними досками не должна превышать 5 мм, а стыков — 3 мм.
• конопатка должна быть плотной и заглублена в паз на 2 мм.
• смоляные «кармашки» должны быть вырезаны. Если глубина выреза более 5 мм, его заделывают деревянным брусочком на олифе, если менее 5 мм, то заполняют тканью, пропитанной олифой (рис. 17).
• поверхность должна быть тщательно прошкурена.

На деревянные поверхности в качестве фунтовочного слоя наносят олифы — чистые или смешанные с пигментом. Чаще всего для этой цели используют охру, которая обладает высокой проникающей способностью. Для лучшего проникания в древесину олифу перед грунтованием разогревают на водяной бане. Если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут видны матовые участки, их надо проолифить еще раз.

Поверхность старого деревянного корпуса готовят более основательно. Вначале необходимо снять всю старую краску, которую можно отслоить с помощью скребка или шпателя. Далее корпус очищают металлической щеткой вдоль и поперек. Можно также использовать химический способ снятия старой краски с помощью известных щелочных смывок, рецептура которых приведена выше. Если слой краски, прочность которого на первый взгляд не вызывает сомнений, при очистке начинает отлетать пластами, то это означает, что древесина под ним намокает и начался процесс ее гниения.

После очистки необходимо провести ревизию древесины: подчистить вмятины и задиры, мокрые места подрезают для определения глубины, на которую проникла гниль. Если доска прогнила на 3-4 мм, то менять ее нет необходимости — достаточно пораженный слой сострогать рубанком. Просушку следует проводить под навесом в теплые ветреные дни. Если корпус будет находиться под прямыми солнечными лучами, то в нем могут образоваться сквозные трещины. Опасность этого возрастает, если толщина досок менее 15 мм. Просушенную поверхность, как и при подготовке нового корпуса, дважды пропитывают горячей олифой.

При смене досок обшивки наибольшую сложность представляет разметки и подгонка новых поясьев. Для выполнения этой работы можно применить довольно простой и удобный метод. После удаления старого пояса расчищаются свободные кромки смежных поясьев и прилегающие к обшивке поверхности шпангоутов.

На смежных (верхнем и нижнем) поясьях делается разметка положения осей шпангоутов — вертикальных линий у - у (рис. 16).

Рис. 16 Разметка доски обшивки

Затем, примерно посередине отсутствующего пояса огибается вдоль корпуса лодки, прижимается и наживляется к шпангоутам гвоздями чисто обструганная рейка 15x30 с заранее наведенной карандашом продольной осью л: — х. Затем следует по линейке вынести на рейку положение осей у — у, чтобы получить на каждом шпангоуте точку пересечения продольной и поперечной осей. С помощью столярного разметочного циркуля нужно снять размеры — ширину пояса на каждом шпангоуте. Размер от точки пересечения осей до кромке верхнего пояса (на рисунке А, С, Е, 3, П) следует откладывать, не снимая ножки циркуля с рейки, вправо, а размер до кромки нижнего пояса (на рисунке Б, Д, Ж, И, К), — влево на продольной оси х — х.

Теперь следует снять рейку с корпуса, уложить на доску, предназначенную для изготовления нового пояса (посередине ее ширины), и пришить к ней несколькими гвоздями. После этого надо перенести на доску положение осей шпангоутов и отложить циркулем на этих осях (линии у — у) размеры вверх и вниз. Полученные точки соединяют по гибкой линейке или тонкой рейке — это и будут точные очертания кромок нового пояса. Заделку небольших дефектных участков можно осуществлять вырезанными по месту деревянными брусочками или ткань (рис. 17).

Рис. 17. Заделка вырезанного дефектного участка деревянным брусочком (а) и тканью (б)